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- vont soutenir les fargues, donc ils doivent être parfaitement rectilignes. - déterminer la position des ouvertures pour les rames, donc être bien positionnés - déterminer l’écartement de ces ouvertures de rames.
Nous allons donc commencer notre travail par déterminer la position de ces montants. Pour déterminer cette position il faut avoir des repères par rapport au plan. Je ne vois pas d’autres repères que la position des bancs. Si vous observez bien les plans vous remarquerez que les montants sont à égales distances de leurs bancs. Les photos plus loin seront plus claires.
Donc il nous faut reporter sur les plats-bords la position de chaque banc, à bâbord et à tribord.
Pour ce faire, je me suis fabriqué un petit gabarit (encore !)
Dans une baguette bien droite j’ai découpé les extrémités pour qu’elles se placent sur les plat-bords, et laissé la baguette plus profonde pour qu’elle butte sur les bancs. Comme le banc du milieu a une sur-épaisseur j’ai également découpé le milieu.
La photo n° 283 vous montre le profil de l’outil.
283 - outil de repérage des bancs sur le plat-bord
A l’aide de cet outil nous allons marquer sur les plat-bords à l’arrière (photo n° 284) et l’avant (photo n° 285) pour tous les bancs. La photo n° 284 vous montre la nécessité de l’échancrure du milieu.
284 - report tracé des bancs – 1
285 - report tracé des bancs – 2
Sur le plan nous allons prolonger au crayon l’emplacement des bancs (voir photos 286 et n° 288)
Maintenant nous allons reporter l’emplacement des trous des montants. J’ai préféré prendre comme repère, non pas le milieu du trou, mais le côté intérieur du passage des rames.
286 - prise de mesures – 1
On reporte cette mesure pour chaque banc.
287 - report de mesures – 1
On peut constater que la distance est la même, de l’avant ou de l’arrière. On reporte idem pour tous les trous.
288 - prise de mesures – 2
289 - report de mesures – 2
La largeur du passage des rames est de 4,5 mm, j’ai donc réalisé un gabarit pour vérifier l’écartement de mes supports.
290 - fabrication du gabarit d'écartements
Après avoir fait les repères au crayon sur les plat-bords, on vérifie les écartements.
291 - vérification des écartements
Maintenant que l’on a déterminé la position longitudinale des montants, il nous faut déterminer la position transversale de ces montants. Les fargues doivent-être légèrement en retrait du plat bord. Les fargues faisant un peu moins d’1 mm, j’ai prit un gabarit de 1,5 mm.
Sur la photo 292 on voit le report des bancs et la position intérieure des supports de fargues, ainsi que le gabarit de 1,5 mm.
292 - gabarit de profondeur
La photo suivante nous montre la position théorique intérieur et extérieur des supports.
293 - repères de positions des trous
Le profil des supports est dessiné
294 - repères de perçage
Voici les outils qui vont me servir de gauche à droite : - un roule-goupille avec une mèche de 1,3 de diamètre - un outil X-acto - une petite lime de section carrée - un gabarit en métal de 2 mm taillé dans une lame scie décrit dans la monographie - notre baguette de 1,5 mm d’épaisseur pour contrôler la profondeur - notre gabarit d’écartement des montants de 4,5 mm de largeur - 2 gabarits de supports de fargues qu’il faut changer de temps en temps car ils rétrécissent de dimension à l’usage.
295 - outils servant à l'opération
Donc, dans un premier temps, on perce au centre de notre carré avec la mèche de 1,3 mm.
296 – perçage
Avec l’outil gabarit métal de 2 mm et la lime aiguille carré, on ajuste le trou.
297 - mise en forme carrée d'un trou
On vérifie que le trou fait bien 2 mm et qu’il est bien carré
298 - vérification des dimensions d'un trou
Essais d’un montant de support de fargue
299 - essai d'un gabarit bois
Vérification de profondeur
300 - vérification de profondeur
Vérification d’esthétique avec la baguette qui va nous servir pour les fargues
301 - vérification avec la fargue
Une fois le premier montant en place, on perce le deuxième montant en prenant garde à la profondeur et à l’écartement. Le gabarit ne doit jamais forcer sinon il se déforme
302 - vérification d’écartement
Nouvelle vérification de profondeur
303 - vérification de profondeur – 2
Le deuxième montant en place, nouvelles vérification d’écartement.
304 - vérification d'écartement
Normalement, vos perçages ne doivent pas être gênés par les alonges, car ils doivent arriver juste sur le côté de celle-ci. Seulement voilà, le n’est probablement pas parfait, et moi sûrement pas. Et donc certaines alonges me gênaient légèrement. Il a donc fallu les entailler légèrement, cela reste entre nous.
La seule petite gouge de 1 mm que j’ai trouvée, c’est une seringue de 1 mm de diamètre, placée dans un roule-goupille. Ce genre d’outil me sert habituellement pour les sculptures.
305 - gouge faite d'une seringue
Voilà notre chaloupe prête à recevoir nos supports de fargues. En examinant bien vous apercevrez que j’ai placé des trous pour la reconstitution des apôtres qui sont mentionnés logiquement dans la monographie, mais qui sont absents des plans, d’où l’arasement intempestif que j’ai expliqué précédemment. Finalement c’est mieux ainsi. J’en ai profité pour rallonger mon étrave.
306 - les trous sont faits
Il faut placer les montant bien perpendiculaires aux plat-bords. La meilleure solution consiste à placer un réglet sur l’autre plat-bord et de s’en servir comme équerre.
307 - vérification de perpendicularité longitudinale
Bien évidemment il faut vérifier la perpendicularité dans l’autre sens
308 - vérification de perpendicularité transversale
On vérifie encore l’écartement une fois que les montants définitifs sont collés et mis en place.
309 - essais d'écartement définitif
Les supports de fargues font 3 mm de hauteur comme les fargues. Pour faire une bonne vérification à l’œil il est nécessaire que tous les montants soit à la même hauteur, raison pour laquelle je me suis servi d’un morceau de bois de 5 mm de hauteur comme gabarit pour couper les baguettes.
310 - coupe des supports de fargues
Voilà notre chaloupe avec tous ses supports de 5 mm de hauteur.
311 - supports de fargues en places
La vérification à l’œil montre qu’ils sont bien alignés.
312 - alignement des supports de fargues.
B – finition des supports de pierriers 1
Maintenant que les plat-bords sont fait, nous avons suffisamment d’information pour dimensionner nos supports de pierriers. Après avoir prit les bonnes dimensions par rapport aux plat-bords, nous ponçons avec notre baguette de ponçage pour être certains de l’horizontalité de nos supports
313 - mise à bonne hauteur des supports de pierriers
Une fois les supports mis à la bonne dimension, nous pouvons placer les cerclages supérieurs. J’ai utilisé des bouts de feuilles de laiton autocollantes de 0,02 mm d’épaisseur. Elles ne me satisfont pas, je les referais plus tard.
314 - cerclage des supports de pierriers
Normalement j’aurais du placer les ferrures inférieures maintenant, je l’ai fait plus tard, alors, comme il s’agit d’un journal, et bien à plus tard.
C – Les fargues Pour les fargues nous utilisons une baguette de 3 mm de haut sur 1 mm d’épaisseur. Il y a plusieurs méthodes :
- celle décrite dans la monographie. Elle indique de placer les bouts de fargues entre les supports. - celle que j’ai utilisée de placer toute la baguette d’un seul morceau.
J’ai pris cette méthode pour être sur que les fargues filent bien. Pour cet aspect je suis très satisfait. Cependant je me suis embêté lorsque j’ai du biseauter les passages de rames.
Je vous invite donc à suivre la méthode décrite dans la monographie en faisant bien attention que les fargues filent bien à l’œil.
Donc j’ai procédé de la manière suivante :
Dans un premier temps j’ai fixé la partie avant
315 - collage de l'avant de la fargue tribord
Dans un deuxième temps j’ai fixé la partie arrière. Pensez que l’arrière s’encastre dans le couronnement. Vous avez une très bonne photo dans la monographie à la page 26
316 - collage de l'arrière de la fargue tribord
Une fois l’ensemble mis en place j’ai arasé mes supports de fargues avec notre baguette avec la méthode précédemment décrite.
317 - mise à la bonne hauteur des supports de fargues
Pour le creusement des passages de rames, pas de problème, il suffit d’être délicat et patient
318 - découpe des sabords des rames
Voilà un passage de rame fait au carré
319 - un sabord de rame découpé
La vérification se fait avec notre précédent gabarit.
320 - vérification de l'ouverture d'un sabord de rame
Si nous avions fait les morceaux de fargues comme indiqué dans la monographie, nous aurions fait en même temps, avant le collage les biseaux. Comme nous avons fait les fargues d’un seul tenant, il me faut maintenant faire ces biseaux. En fait pas de panique, si je casse, je pourrais toujours décoller le morceau et revenir à la première solution. En fait cela n’a pas été utile.
Voici les outils que j’ai utilisés pour le biseautage
321 - outils utilisés pour les passages de rames
Sur l’image qui suit, à droite le biseautage n’est pas encore fait, au milieu il est terminé et à gauche le cache est mis en place.
322 - découpe des passages de rames
A ce stade, j'ai fait une omission.
En effet je n'avais pas remarqué qu'à l'endroit des passages de rames il y a une petite planche horizontale, collée sur le plat-bord. Ce petit morceau de bois servait à poser la rame. Il devait y avoir une grosse usure à cet endroit. Et, plutôt que d'user le plat-bord, on usait cette planchette qui pouvait être aisément remplacée. On peu voir sur le plan n° 6 de la monographie, celui en bas qui représente la chaloupe vue de profile, ces petits morceaux de bois de 0,8 mm d'épaisseur.
Normalement j'aurais du les faire avant de mettre en place les caches en ébène qui auraient donc du reposer sur ces planchettes.
J'ai donc réalisé ces planchettes dans le chapitre suivant, photo n° 389.
Bien évidemment, pour vous c'est maintenant qu'il faut réaliser ces pièces.
Pour la confection des pièces fermant le passage des rames j’ai utilisé du bois d’ébène pour qu’il y ait un contraste assez fort. Mon petit étau à main est fort utile pour maintenir les pièces. Il suffit de biseauter, on peut le faire à la lime, bien sûr, pour ma part j’ai utilisé ma ponceuse à bande.
323 - fabrication des pièces fermant le passage des rames
Il ne reste plus qu’à glisser la pièce. Sur la photo n° 324 on peut voir que rien n’est poncé, les moulures seront à reprendre à la lime etc…
324 - mise en place des pièces fermant le passage des rames
Une fois les fargues et les pièces obstruant les passages de rames en place, nous allons poncer pour égaliser l’ensemble avec notre baguette
325 - égalisation par ponçage
Le premier travail d’égalisation est terminé. Il sera repris lorsque nous nous occuperons de l’extérieur de la chaloupe
326 - fargues et passages de rames terminés
D – finition des supports de pierriers (suite et fin)
Il est temps de terminer les supports de pierriers. En effet il manque les ferrures qui renforcent le maintient de ces pièces à la paroi.
J’ai retrouvé, en faisant le ménage, si si..... ça arrive, une petite tôle de 0,75 mm d’épaisseur que je vais utiliser pour la confection de ces ferrures. Après avoir mis la bande à la bonne largeur par la méthode déjà décrite, il suffit de la mettre en forme. Il existe des outils à guillotine pour faire un travail propre et rapide, mais je ne l’ai pas. J’envisage d’en acquérir un pour le cuivrage de la coque du brick le Cygne en cours, mais çà c’est une autre histoire.
Dans un premier temps on marque le premier pli.
327 - 1er pliage pour ferrures des supports de pierrier
On met la partie arrière en place, maintenue par une pince et on marque le pliage suivant avec la lame X-acto. Avec la même pince que précédemment on refait la pliure correctement.
328 - recherche de la 2ème pliure
Les deux pliures correctement placées, nous marquons avec un poinçon l’emplacement du perçage du clou, et comme j’utilise mon éternel fil de 0,4 mm, je perce la petite tôle à 0,5 mm.
329 - perçage à 0,5 mm
Une fois notre ferrure collée, il ne reste plus qu’à percer à travers le trou de 0,5 mm, dans le bois, un trou de 0,4 mm.
En effet pour un fil de 0,4 mm si je perce à 0,5 mm dans le métal c’est pour que mon fil puisse passer, dans le bois, il doit rentrer un peu en force donc 0,4 mm, le diamètre du fil. Cela se fait avec une mèche au bout d’un roule goupille.
330 - perçage à 0,4 mm
Voilà notre ferrure arrière tribord en place. J’envisage de refaire la ferrure supérieure, en effet elle est un peu trop large par rapport au plan.
331 - ferrure de maintien des supports de pierriers en place
Chapitre suivant nous allons confectionner et mettre en place les glissières du canon. Haut de page Sommaire du Journal Accueil |
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